−ミュスカデ−
ロワール川の河口の街ナント。その回りに広がる広い産地ミュスカデ。残念ながらその広さ、収穫量の多さから、テロワール（その土地の気候・風土）が限定できず、あまり語られませんが、しっかりとそれを表現している真面目な生産者に出会いました。
お奨めの生産者：ドメーヌ　ランドロン（ジョセフ・ランドロン）、ドメーヌ　ドレク（ギイ・ボサー）、ドメーヌ　ドラセネシャリエール（マーク・プスノ）

コトーデュレイヨンの貴腐葡萄

ひたすらガイドブックを参照に、特に当てもなくフランスのワイン生産者を廻り始め、既にたくさんのワインが日本に紹介されている中、何か違ったいいワイン、自分の納得の行くワインはないかと訪問を続けているとき、パリで行なわれたワインの試飲会で、今まで経験した事のない“ハッ”としたワインに出会いました！

1998年より認められた新しいAOCのヴィレクレッセという地域のワインです。 他にもこの地方は、偉大なテロワール（気候･風土）を持つ「ピュイイフイッセ」でとても素晴らしいワインを造る生産者。北向きの斜面をよりメリットに、とてもエレガントなワインを造る熱心な若者。収穫をじっくり待ち、この地で素晴らしい貴腐ワインを造っている全く偉大な生産者...
ブルゴーニュの田舎ここマコンは、なかなか居心地のよい地域でした。

“パリでの試飲会”
2000年12月、パリで毎年開かれる、フランス中の個人生産者の集まる試飲会をのぞきました。会場に入ってびっくり。なんと１０００もの生産者が大きな会場に所狭しと！試飲会には慣れていたつもりがこんな規模は初めて。 気を取りなおし試飲するワインを“マコネー地区”のみに絞り、３日間朝から晩までマコネーのワインばかり試飲しました。

一般的にマコネーの生産者は、同じブルゴーニュ地方の偉大な産地であるコートドールのワインに挑戦する気概もなく、ぶどうの収穫量が多すぎるために味わいが薄くシャビシャビで、また人工酵母の常用とステンレスタンクでの過度な温度管理により、口当たりはフルーティーだが表面的。また、ぶどうの糖分を補うために、さとうきびの砂糖がたくさん添加されることで、それほど高くないアルコールにも関わらず、アルコールをより強く感じてしまう様なワインが多い。 おかげでこの３日間の試飲はとても疲れ、どのワインも同じ味がしてうんざりしていた。 しかしなんとか何か収穫を得たいと続けていたところ、今まで味わった事のない、不思議な、神秘的なワインに出会いました。

通常マコネーのワインは、収穫の翌年４月頃瓶詰めされ、そのフレッシュさを楽しみ、翌年そのワインはまったく熟成せずその良さを失ってしまいます。しかしこのワインは前年の酒のほうがよりフレッシュで生き生きとしており、今年の新酒は静かで黙っている。しかも何かエネルギーを与えてくれ、今までの疲れを忘れさせ、とてもわくわくした気分にさせてくれる。まったく他の生産者のものと違いました。 まだあまり出来ないフランス語で「なぜ？どうして？..」。少し興奮してたくさんの疑問を生産者にぶつけると、彼はニヤリとし「家に来い」と。

1年半と最も長く滞在したにもかかわらず、自分にとって納得のいくワインはあまり見つけられませんでした。 この地方のピノノワールが好きで渡仏。何とか納得のいくピノをいくつか探したかったのですが・・・

誰もが認める偉大なテロワール（土地）。よってそのコストは高く、ワイン造りより経営重視の生産者。テロワールをコマーシャルとして利用する・・・全く残念な気によくさせられました。 畑では従業員やヘリコプターが働き、主人はもっぱら車磨き。来客時以外家でワインを飲まないという生産者も。しかしワインを語るときは“テロワール”。全く説得力がありません。
こんな雰囲気のコート･ドール。どうしてもフランスの他のワイン産地から見て、先進性に欠けた保守的なエリアのようです。 少しずつ畑での仕事について語られていますが、実際の生産者レベルではとても遅れています。 しかしもちろんよい生産者にも出会えました。 やはり何といってもブルゴーニュのそのテロワール（土地）は偉大です。是非そんな生産者を中心に、より“ワイン”を造っていただきたく願っております。その際には今よりももっと驚くべく、素晴らしいワインが必ずできる地域です。

お奨めの生産者：　フレデリック・コサー（サンロマン）、　ドミニク・ドラン（サントーバン）、　フィリップ・パカレ（ボーヌ）　

近年オーストラリアやアメリカから若い醸造家がここへ来て、工場のような大きな設備で、彼ら自身がアドバイスをしながら、新しいワイン造りをしているようです。モンペリエでは、酵母の遺伝子組換えにより、二次醗酵もアルコール醗酵をした同じ一つの酵母で行なうような、酵母の開発がされているようです。 ぶどうの楽園である事の裏返しか、容易にぶどうが完熟するため、よりリスクなく、効率的に「量産」しようと、テクニックの追求を行なっているようです。
楽園であるからこそ、その本質的なテロワールの表現がより容易にされるはずなのに...　誠に残念なことです。

近年、南仏のワインの品質が向上したと言われます。しかし私はそうは思いません。 確かに技術的、工業的には進歩し、ワインの品質のレベルが化学的に上がったことは、ここだけでなく世界全体に言えることです。 私にはここのワインは皆同じ味がして、今ひとつの個性が感じられません。
果実味を表現するため除梗をし、ステンレスタンクで温度管理のもと、必要な場合は工業酵母を入れ、ぬかりなく醗酵が進められる。その後ぶどうのポテンシャルにより、ステンレスや新樽で熟成される。出来上がったワインは溢れんばかりの濃縮した果実味。また新樽で熟成させたものは力強く、カリフォルニアのワインを思い出させるようなしっかりとしたものも。
世界中のジャーナリスト、評論家の行なう、驚く多さのサンプルを一時に評価する、吐き出して飲みこまない、目隠しの試飲の場合、これらのワインはそのインパクトの強さから“素晴らしい！”と高く評価されるでしょう。 しかしワインは飲みのもです。過酷な条件で、吐き出して評論されるためのものでは有りません。こういったワインは飲むほどに疲れます。なかなか空になりません。

私にはさらに、「このワインは力強いばかりでなく、繊細で、滑らかで、アルコール感も少なく、今までのそのスタイルとは違う。」と言われても、何か人工的な、人間が造り上げたつまらなさを感じます。（Vin d'oenologe: 醸造家による人工的なワイン。過度な温度管理、工業酵母、ステンレスタンク、新樽など・・・） 確かにぶどうの完熟のおかげでワインのレベルは高いのですが、何か物足りない、つまらないワインがとても多いように感じます。

太古の昔よりぶどうにとっての楽園。より自然にぶどうが完熟し（病気も少なく）、テロワールの表現は生産者の畑での努力次第、ということであれば（容易でない地味な作業ですが)、 素晴らしい、飲む人に感動を与えるべくワインは、よりもっと多く造らる可能性が高い地域であると思います。
この楽園が“Vin d'oenologe(ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ｴﾉﾛｸﾞ) でない Vin de naturel(ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾅﾁｭﾚﾙ)”醸造家のワインでない自然なワイン。
そんな方向へ向かっていく事を心から期待しております。

そして２年の熟成の後、瓶詰め。 瓶詰めの前日にワインを全て桶に入れ、たくさんの空気に触れさせなじませる。同時に樽の底に溜まった澱を取る目的も。 瓶詰めは樽から直接、一本々手で。重力を利用し静かに行なわれる。 最後に打栓。これも手で一本々コルクが打たれる。

はじめから終わりまで一切の化学製品はなく、酸化防止剤（SO2）すらない。ポンプを使うこともなくその液体はとても生き生きとしている。“ぶどうが醗酵した飲み物”を全く素直に実感できる。全く素晴らしい、私のテーマ“Qu'est-ce que le vin ?"（ワインってなに？）をより明確にしてくれたワインです。

こんな素晴らしいワインに出会えた事、また約一ヶ月間われわれ日本人を自宅に受け入れ、生活を共にしてくれたジャン･ミッシェルに心から感謝し、そんなワイン造りをする彼の健康と継続を心から応援しています。また同時に一人でも多くのワイン生産者が彼のワインを口にし、何らかのメッセージを感じてくれる事を心より期待しています。
Je vous remercie encore, Jean-Michel LABOUYGUES ! (ジャン･ミッシェル･ラブイグ氏に再度感謝申し上げます！)
ありがとう！！

“ワインで売られる”
他のどのワイン産地でも行なわれているように、収穫されたぶどうからワインを造り、それをネゴシアンに売ります。ワインにすることで、ぶどうの品質がより反映され、分かりやすく、シャンパーニュの品質向上のためにはよりよい取引方法だと思います。

“瓶詰め後の熟成中のワインを売る”
再び驚きました。
シャンパーニュでは、ある生産者がワインを造り、瓶詰めをした後の、出荷間近の熟成中のシャンパンを他のネゴシアンに売ることが出来ます。 ネゴシアンは、その買ったシャンパンにリキュールを加え、自社のラベルを貼り製品とします。売ったワイン生産者も「このリキュールを加えられた後は、造った私でもそれが私のものであったかどうかは分かりません。」
長く熟成しなければならない経済的負担からの措置です。「樽」や「タンク」でワインを買うネゴシアンの発想の延長なのでしょうが・・・

“リキュール　ド　ティラージュ”
この行為がまた、シャンパーニュの品質向上を妨げています。
出荷前にシャンパーニュは“門出のリキュール”というなぜかしゃれた名前で、ワインに甘味、味付けをします。通常のワインでは考えられない事です。
その甘味はさとうきびや南仏のぶどうから作った濃縮されたものなど。味付けとしてカラメルや、コニャック、木の香りなども調合されたり...まるでカクテルです。
このリキュールが各シャンパンメーカーの味になり、先ほど申し上げたような、ワインを造った本人も、そのリキュール添加後は自分のワインであったことがわからない、ということになります。それが何処のぶどうか、その収量は、どうやって造られたかなど、ワインの世界では最も大切とされる事はあまり語られません。返ってあまり個性の多くないほうが、その味を作りやすいのです。
まさにカクテルのように。

“30年でぶどうは植え替え”
ある大手シャンパンメーカーへ行った時、案内役の女性が「当社では30年経ったぶどうは全て抜き、新しいものと植え替えます」と自慢げにＰＲしていた。一般の方は「オー、さすが手が掛かっている」と。その反応に女性も満足げ。私はたまげた。せっかくその頃から凝縮したよいぶどうが採れ出すのに。
「なぜ抜くの？」その場の雰囲気を壊さぬよう近寄ってこっそり聞くと、「ぶどうが数多く成らなくなるからです。」と、また自慢げに。

このようなシャンパンハウスがシャンパーニュ全体の殆どを占めている現実。
シャンパーニュ全体は35,000ha。このメーカーは自社畑を800haも所有。しかしこれはその会社の生産量全体の20％。残り80％はネゴシアンとしてぶどうやワインを買う。合計4,000ha もの畑がそのブランドとなる、最大のシャンパンメーカーである。 全く残念ながら、彼らにはシャンパーニュ全体としての品質向上など頭にない。会社の現状を維持し、自社製品の表面的なブランドイメージをいかに高めていくか。既製服や高級車を売るかのように。

ひとつエピソードがあります。
私の注目する若手生産者、ラルマンディエール・ベルニエールのピエールは精力的にシャンパーニュの将来について活動するクレバーな青年。彼がシャンパーニュの若手生産者の代表をしているとき、その大手メーカーの社長はじめ数人の責任者と会食する機会がありました。 その席でピエールはシャンパーニュの現状、明日への前向きな姿勢を話し合いたかった。畑に撒く薬剤の量を少しずつ減らし、畑の土を良くしていきたいと。大手シャンパンメーカーの理解がもっとも大切だと。
しかしその経営陣は「おおー若者よ、君は素晴らしい理想主義者だ」と全く話にならなかったそうだ。
誠に少ないが、シャンパーニュにも、土と向き合う好感の持てるよい生産者は幾人かいる。 彼らは皆同じ事を言う。「彼らとは話は出来ない。彼らを理解することは無理だよ。」と。